Sie kennen das Datum – 7. Dezember – und was damals geschah und was danach mit den Vereinigten Staaten und der Welt geschah.
Aber wie war das Leben am 6. Dezember 1941 und in den Jahren davor, näher an ihrem Zuhause, für eine Gruppe von Menschen, für die dieses Datum ihr Leben verändern würde – die Japaner und Japaner in Los Angeles?
Für die vielen Tausenden von ihnen, die an der Westküste leben – darunter auch US-Bürger – bedeutete das „Danach“ von Pearl Harbor, festgenommen, ihres Eigentums enteignet und in Gefangenschaftslager gebracht zu werden.
Im Jahr 1941 lebten etwa 36.000 japanische und japanische Amerikaner in und um Los Angeles, die meisten von ihnen im Umkreis von etwa acht Kilometern von Little Tokyo, dem wachsenden Kern der Gemeinde für mehr als ein halbes Jahrhundert.
Sie kamen Ende des 19. Jahrhunderts an, einige von ihnen wurden zu den Eisenbahnen gebracht, die die Chinesen mitgebaut hatten. Im Jahr 1882 hatte der chinesische Ausgrenzungsgesetz des Bundes das kodifiziert, was Kalifornien durch Gesetz und Gewalt seit Jahren vorangetrieben hatte.
Die größten Eisenbahnprojekte wurden abgeschlossen, die Goldminen spielten sich aus (und damit auch der Abzug des Staates aus der Steuer für ausländische Bergleute), und die Chinesen erschienen dem immer dichter bevölkerten weißen Kalifornien wie eine Bedrohung, und der chinesische Ausschlussgesetz begrenzte die Jahre von Intoleranz und Diskriminierung.
Mit Patt Morrison LA erklären
Los Angeles ist ein komplexer Ort. In diesem wöchentlichen Feature erklärt Patt Morrison, wie es funktioniert, seine Geschichte und seine Kultur.
Dennoch brauchte Kalifornien billige Arbeitskräfte, und einige Unternehmen schickten Personalvermittler nach Japan. Diese neue Arbeitswelle aus Asien kam legal an, stieß jedoch auf einige der gleichen Arten von Verboten, denen die Chinesen ausgesetzt waren, weshalb sich Little Tokyo – wie die „Japantowns“ anderer Städte – bildete und gedieh: wegen, sowie wegen trotz der diskriminierung.
Abseits des öffentlichen und kommerziellen Lebens von LA begannen diese neuen Einwohner – sie durften erst 1952 eingebürgert zu werden – ihre eigenen zu gründen: Schulen, Tempel und Kirchen, Märkte und Restaurants. „Sie brachten japanisches Essen und kulturelle Traditionen mit“, sagte Kristen Hayashi. Sie leitet die Sammlungsverwaltung und den Zugang zum Japanisch-Amerikanischen Nationalmuseum in Little Tokyo.
„Aber sie haben auch amerikanische Traditionen übernommen, so dass man das Aufkommen der japanisch-amerikanischen Kultur sieht: Baseball, sogar Essenstraditionen – man sieht definitiv, dass sie einige amerikanische Speisen einbeziehen.“
Und umgekehrt. Das traditionelle japanische Neujahrsglück, Mochi, ist in den USA zu einer äußerst beliebten Fusionssüßigkeit geworden. Es war die Inspiration der Bürgerführerin Frances Hashimoto, die hinter dem Stacheldraht eines Lagers aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs geboren wurde. Als sie in der Konditorei ihrer Familie in Little Tokyo arbeitete, träumte sie sich eine Mochi-Kugel mit einem Eiscreme-Herz, und wenn es eine Dessert-Hall of Fame gibt, sollte diese drin sein.
Little Tokyo ist kleiner als früher. Ein Teil davon wurde nach dem Krieg geopfert, um das LAPD-Hauptquartier, das Parker Center, zu bauen, das selbst vor ein paar Jahren dem Erdboden gleichgemacht wurde.
Jenseits des Fußabdrucks von Little Tokyo selbst lebten und arbeiteten Japaner und japanische Amerikaner der Vorkriegszeit in weiten Teilen von LA
Eine Vintage-Postkarte mit einem Poststempel von 1937 aus der Sammlung von Patt Morrison zeigt Fish Harbor auf Terminal Island. In der Gegend befand sich ein blühendes japanisches Fischerdorf.
In Los Angeles Harbour, als riesige Thunfisch- und Sardinenkonservenfabriken vor der südkalifornischen Meeresernte verpackt und verschifft wurden, florierte ab etwa 1906 ein japanisches Fischerdorf namens Fish Harbor auf einem Teil von Terminal Island. Seine Flotte fuhr regelmäßig und gewinnbringend zur See; In einer Schlagzeile der Times von 1913 heißt es: „Weiße Männer sind den Japanern als Fischer unterlegen.“
Eine Geschichte der Times aus dem Jahr 1994 beschrieb die Gemeinde mit der Hauptstraße namens “Tuna Street”. Die Baptistenkirche sponserte Sumo-Turniere für Kinder und der buddhistische Tempel organisierte die Pfadfindertruppe. Die weißen Lehrer der Grundschule hielten japanische Feiertage ein. Die Times beschrieb es 1926 freundlich, wenn auch herablassend als „ein bisschen Japan, übersetzt an die Küste Kaliforniens“.
Es war eine Firmenstadt, wie Naomi Hirahara und Geraldine Knatz in „Terminal Island: Lost Communities of Los Angeles Harbour“ schrieben, aber auch, nach Ansicht einiger Bewohner, eine „verzauberte Insel“.
Wie diese Idylle endete, dazu komme ich gleich.
Wenn man sich jetzt in LA umschaut, widerspricht es dem Glauben, aber im Jahr 1949 und viele Jahre zuvor (aber nie danach) war Los Angeles der produktivste landwirtschaftliche Bezirk der Nation. Ein Großteil dieser Prämie – von Sellerie bis Löwenmäulchen – stammte von den weitläufigen Quadratkilometern der heutigen Vorstadt South Bay und des südöstlichen LA County.
Eine namenlose Familie auf ihrer Farm in Torrance um 1940.
(Japanisches Amerikanisches Nationalmuseum / Geschenk der südkalifornischen Blumenzüchter)
Die Japaner – die so oft daran gehindert wurden, Land zu besitzen – pachteten viele der Hektar, die sie dort bearbeiteten. Familien mit Namen wie Muto, Sasaki und Ishibashi ließen Getreide wachsen und Blumen blühen. Japanische Bauern auf der Halbinsel Palos Verdes bildeten eine Genossenschaft, „um mit größeren Erzeugern zu konkurrieren“, so Judith Gerbers Buch „Farming in Torrance and the South Bay“, das auch darauf hinwies, dass die meisten nie aus der Inhaftierung während des Zweiten Weltkriegs zurückkehrten, und das sei offenbar „ein Grund dafür, dass die Landwirtschaft in der Region ihre wirtschaftliche Bedeutung verlor“.
Die floristischen Talente japanischer Gärtner waren ein Statussymbol – manchmal, wie The Times schrieb, unter der Annahme, der Einwanderer sei für diesen Job gemacht, „in diesem Fall der japanische Gärtner, ein bescheidener Diener, dessen mystische östliche Philosophie ihm ein Flair verleiht für Pflanzen und Landwirtschaft.“ Historiker berechneten, dass einst jeder vierte japanische Amerikaner Gärtner war, und wie The Times feststellte, wurden Gärtner „der Eckpfeiler der japanisch-amerikanischen Gemeinschaft und gründeten Schulen und Kirchen“.
Wie viele farbige Gemeinschaften hatte die japanische Bevölkerung hier zwangsläufig ihre eigenen Ärzte, Anwälte, Lehrer, Zahnärzte und andere Fachleute; weiße Institutionen würden nichtweiße Kunden und Patienten oft nicht bedienen. Im Jahr 1929 versuchten japanische und japanisch-amerikanische Ärzte, ein Krankenhaus in Boyle Heights zu bauen, um ihre eigenen zu versorgen. Die Grippepandemie von 1918, als Japaner von einigen Krankenhäusern abgewiesen wurden, war ihnen noch in guter Erinnerung.
Der Bundesstaat Kalifornien bestand darauf, dass dies nicht möglich sei, aber sowohl der Bundesstaat als auch der Oberste Gerichtshof der USA standen auf der Seite der Ärzte, und das japanische Krankenhaus wurde eröffnet und florierte. Es ist jetzt eine rekonvaleszente Pflegeoperation. Es ist auch ein kulturhistorisches Denkmal der Stadt. Wie auf dem Schild steht: “Japanische Ärzte mit Migrationshintergrund setzten sich im Fall des Obersten Gerichtshofs der USA von 1928 durch.”
Das japanische Krankenhaus in der Fickett Street in Los Angeles am 1. Dezember 1929.
(Japanisch-Amerikanisches Nationalmuseum / Geschenk der Familie Dr. Kikuwo Tashiro)
Es wurde nicht nur ein Krankenhaus gebaut. Eine neue Grundlage von Gesetzen und Prinzipien für die Japaner in Kalifornien – und damit auch für die ganze Nation – wurde ebenfalls geschaffen. Als das Krankenhaus geplant wurde, überzeugte ein USC-geschulter Anwalt namens Sei Fujii – der aufgrund seiner japanischen Staatsbürgerschaft von der tatsächlichen Ausübung des Rechts ausgeschlossen war – zusammen mit seiner Anwaltspartnerin Marion Wright den Obersten Gerichtshof der USA im Jahr 1928, die japanischen Ärzte eingliedern zu lassen und Bau des Boyle Heights-Krankenhauses.
Aber erst in den 1950er Jahren, nach dem Krieg und nachdem Fujii jahrelang in einem Internierungslager verbracht hatte, warfen die Obersten Gerichte von Kalifornien und den USA das diskriminierende Gesetz von 1920 auf, das „Aliens“ den Besitz von Land untersagte, das bis 1949 größtenteils in Kraft getreten war um die Japaner zu meinen. Wie das kalifornische Gericht schrieb, war die wahre Absicht des Landgesetzes „die Beseitigung der Konkurrenz durch ausländische Japaner bei der Bewirtschaftung von kalifornischem Land“. Fujii, das Thema der Biografie “A Rebel’s Outcry” aus dem Jahr 2020, erhielt 2017 posthum seine kalifornische Anwaltslizenz.
Das Verbot des Landbesitzes von 1913 sei “absichtlich”, sagte Hayashi, “um eine soziale Mobilisierung zu verhindern”. Ein Workaround bestand darin, Land im Namen von in den USA geborenen Kindern zu kaufen oder anzulegen.
Und dann, ab dem 7. Dezember 1941, war alles weggefegt.
Fish Harbor ging zuerst. Schon in den Monaten zuvor wurde gemunkelt, dass das malerische Dorf der 1920er und 1930er Jahre eine Spionagekolonie war. Wie The Times den Verdacht beschrieb, wurden 1994 die Stangen zum Trocknen von Fischen plötzlich als “Antennen” gegossen. Seekarten wurden in der Vorstellung der Öffentlichkeit zu Küstenkarten. Japanische Fischer, fit und stark von ihrem Handwerk, wurden vom japanischen Militär ausgebildet, und ihre Boote waren bereit, doppelte Aufgaben als Torpedos zu erfüllen. Nach dem Krieg gab die US-Regierung zu, dass in Fish Harbor keine Fälle von Spionage oder Sabotage aufgetreten sind.
Bereits wenige Stunden nach dem Angriff auf Pearl Harbor traf das FBI ein, um die Anführer des Dorfes abzuführen. Zwei Monate später wurden auch in Japan geborene Einwohner mit einem Angelschein abgeführt. Einige Wochen später erhielten die anderen Bewohner von Fish Harbor, darunter auch US-Bürger, 48 Stunden Zeit, um zu evakuieren, und die meisten wurden in Gefangenenlager geschickt. Das Dorf wurde planiert, Besitztümer verschwanden. Und wie die Farmer der South Bay kehrten auch die Fischer von Fish Harbor nicht zurück.
Vier Männer in einem Mochitsuki auf Terminal Island am 29. Dezember 1940.
(Japanisch-Amerikanisches Nationalmuseum / Geschenk der Familie Okuno)
Ungewöhnlicherweise nahmen einige japanische Gärtner nach dem Krieg ihr altes Handwerk wieder auf, vielleicht zum Teil, weil Feindseligkeiten sie davon abhielten, angestellt zu werden, um etwas anderes zu tun. 1955 gründeten sie die große und blühende Southern California Gardeners’ Federation. Mitglieder konnten Vorräte in einer Genossenschaft in Little Tokyo kaufen, die 2012 geschlossen wurde.
Ein bemerkenswerter Überlebender war Tokio Florist, ein weiteres historisch-kulturelles Wahrzeichen der Stadt LA. Hayashi erzählte mir, dass es von Frauen gegründet und seit zwei Generationen betrieben wurde, die auf ihrem Grundstück viele der verkauften Blumen anbauten. Ich habe dort fast einmal in der Woche Halt gemacht, um ihre ungewöhnlichen und bemerkenswerten Blüten zu kaufen. Die Familie Sakai wurde während des Krieges nach Manzanar geschickt. Offenbar kümmerte sich jemand für sie um das Anwesen, und 1960 zog die Familie mit dem Geschäft nach Silver Lake. Sie haben das Lokal 2006 geschlossen.
Ein weiteres erhaltenes Stück japanischer Landschaftskunst ist der Storrier Stearns Japanese Garden in Pasadena, der an bestimmten Wochentagen für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Es wurde zwischen 1935 und 1941 – da ist dieses Datum wieder – vom Landschaftsarchitekten Kinzuchi Fujii entworfen und gebaut und hat sich einen Platz im National Register of Historic Places verdient. Fujii wurde in ein Umsiedlungslager geschickt, und es gibt Berichte, dass er in dem einzigen Koffer, den er mitnehmen durfte, Pläne und Fotos für den Garten bei sich trug, die er nie wieder sah.
Und bevor auch sie in Gefangenenlager evakuiert wurden, gelang es den Mitarbeitern der 1903 gegründeten japanischsprachigen Zeitung Rafu Shimpo in Los Angeles, nicht nur die Miete für die Büros der Zeitung in Little Tokyo aufrechtzuerhalten, sondern auch die Japaner zu verstecken. Sprachführerschrift unter den Bürodielen und beginne damit, die Zeitung am Neujahrstag 1946 erneut herauszugeben.
Eine Vintage-Postkarte aus Patt Morrisons Sammlung wirbt für den Soma Tea Store in der First Street. Auf der Rückseite steht: „Von Mutter, 9. Februar 1927“. Heute befindet sich an der auf der Karte angegebenen Adresse ein Schaufenster für Kautionen.
„Pearl Harbor hat das Leben der Japaner auf den Kopf gestellt, aber es ist Teil eines langen Bogens der Diskriminierung“, sagte mir Hayashi. „Sie hatten diese FBI-Überwachungslisten japanischer Einwanderer lange vor Pearl Harbor. Es könnte für gutartige Dinge sein, wie zum Beispiel, dass sie ein Japanischlehrer waren oder Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation in Japan schickten, oder wenn die japanische Marine die USA besuchte, würden sie Kontakte knüpfen. Sie galten als verdächtig. Es wurde nie ein Fall von Spionage gemeldet … das waren nur falsche Anschuldigungen, die von der Überwachung durch das FBI erhoben wurden.“
Mit der Zeit wurden die restriktiven Vereinbarungen und Gesetze, die Japaner und japanische Amerikaner isolierten, außer Kraft gesetzt. Die konzentrierte Bevölkerung, die sich einst um Little Tokyo gruppierte – wenn sie aus den Lagern hierher zurückkam – zog weiter weg. Dann, im Jahr 1988, unterzeichnete Präsident Reagan den Civil Liberties Act, der am 7. Dezember 1941 Reparationen und eine Entschuldigung an die 100.000 aussprach, deren Leben unter den vielen Tausenden mehr waren, die zum Teil unwiederbringlich zerstört wurden.
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